52歳にもなると、業界の中でも年長者になってしまっていて、年下の人間とのやり取りや商談が増える。

30歳当時に52歳と聞くと、もう死にかけたようなジジイくらいしか想像できなかったが、今の若い人たちからすると、自分が死にかけたようなジジイに見えているのだろうと思う。

交流のある年下の人たちの福祉精神が旺盛なのか、幸いにしてまだ普通に意思疎通がこなせる場合が多いが、よくよく話してみると、当方の体感では30代と20代ではアパレル業界やアパレルブランドに対する認識がけっこう異なっている。

30代後半より上の世代は当方に近い感覚で、30代前半より下の世代は全く違う。

先日も20代半ばの青年と話す機会が続いたのだが、ファッション好きな人はラグジュアリーとかデザイナーズブランド、欧米のトラディショナルブランドに目が向いている。ファッションにさほど興味がない人はだいたいがユニクロ、ジーユーくらいしか認識していない。

また、別のアパレル企業の同年代の方と話していると、消費動向は高額なラグジュアリーブランドか、ユニクロ・ジーユーなどの低価格ブランドの二極化が進んでいるという。

消費の二極化はそれこそ90年代後半から言われていたことだが、近年はますますその傾向が強まっているように感じられる。

商品単価3万円くらいの百貨店に並んでいたようなブランドが軒並み存在感を失っていると感じられ、特にメンズブランドでは存在感どころか、存在そのものが無くなってしまったものも多い。

辛うじて、その辺りの消費者を吸収できているのが大手セレクトショップということになるだろう。

 

当方が衣料品に興味を持ち始めたのは、仕事を開始した90年代前半からである。その当時はまだラグジュアリーブームもそれほど大きなものではなかったし、ブランドによってはリニューアルされておらず、古色蒼然とした年寄り向けブランドという認識も強かった。

そのため、ジャスコやダイエー、イズミヤの低価格衣料品では満足できない層が買うのはまだ勢いが残っていたDCブランドの系譜ということになってしまう。

ジュンメン、ドモン、コムサ・デ・モード、ニコルクラブフォーメン、メンズビギ、メンズメルローズ、Rニューボールド、PPFM、アバハウス、アトリエサブなど

というラインナップである。

このうち、もう無くなってしまったブランドも多い。ジュンメン、ドモン、Rニューボールド、アトリエサブなどはそうで、残っているブランドも往年の面影は全くない。

今の当方を知っている人からすると信じられないかもしれないが、当時はこれらのブランドを夏冬のバーゲンで買い漁っていた。だいたい半額くらいに下がるが、それでも最低でも中軽衣料で5000円、重衣料は2万円前後である。今の当方の衣料品購入金額は月額で2万円弱だから、重衣料1着分のも足りないほどである。

よく金のやりくりができていたなと、我ながら不思議で仕方がない。どうやっていたのだろうか。

 

さて、98年からユニクロのフリースブームが全国規模で起きるわけだが、2001年・2002年にその反動で大きく業績を傾けながらも乗り切ると2004年から「ファッション化」に取り組み始めて今に至るわけだが、大きかったのは2009年に世界的デザイナーのジル・サンダー氏とコラボ契約できて＋Jを発売したことだろう。一気にユニクロ＝ファッションという見方をする消費者が増えた。

80年代後半から90年代半ばに隆盛を誇ったDC系ブランドの多くは消滅したり、残っていても存在感を示せていないものが多い中、ユニクロは98年以降25年近く存在感を日本国内で示し続けているのは業界としては異例といえるのではないかと思っている。

 

タカキュー、最終赤字7億1300万円　3～8月: 日本経済新聞 (nikkei.com)

紳士服専門店のタカキューが5日発表した2022年3～8月期の単独決算は、最終損益が7億1300万円の赤字（前年同期は12億円の赤字）だった。新型コロナウイルスの感染再拡大で販売の回復が鈍かった。8月末の債務超過額は15億円と、2月末（8億7600万円）から拡大した。

売上高は前年同期比5%増の57億円、営業損益は7億2400万円の赤字（前年同期は12億円の赤字）だった。従業員の労働時間を減らして人件費を削減したが、補えなかった。

 

とのニュースを見かけた。債務超過が2倍弱に膨れ上がっている点もかなりヤバイが、コスト削減案も人件費を削ることしかないという点もかなりヤバイ。

タカキューというと、当方が衣料品に興味を持ち始めた90年代前半にはすでに今と同様に「中途半端なブランド」という認識だった。ユニクロほど安くもないし、DC系ほど高くもない。商品デザインもユニクロほどベーシックでもないし、DC系ほど意匠性があるわけでもない。そんなブランドで一体だれをターゲットとしているのかよくわからないブランドだった。

90年代前半以降の当方の目には有象無象のブランドの一つとしか映っていなかった。

しかし、2000年代に入ってからのことだったと記憶しているが、何かのファッション雑誌で「昔、タカキューは超イケているブランド店だった」という記事を読んで衝撃を受けた。

70年代から80年にかけてのころは、タカキューは「御三家」と呼ばれるほどにファッション性の高い人気店だったというのである。1970年生まれの当方なので全く当時のタカキューには興味もないから記憶もないが、たったの15年間でこれほどブランドへの消費者の評価が変化するのかと驚いたものだった。まさに盛者必衰である。

 

2022年現在、このタカキューに近い変化を遂げたのは、既存ブランドの中ではコムサ・デ・モードではないかと思って眺めている。

DC系が90年代半ば以降、軒並み衰退していくのを尻目にどんどん出店数を増やしていた。コムサイズムで低価格路線に乗り出したが、2000年代後半くらいから諦めたのかコムサイズムの商品価格が安くなくなってしまい、当方からすると「本体と何が違うの？」というブランドになり下がり一気に市場でも存在感を喪失させたと見えている。

2010年代に突入すると、コムサシリーズの店舗数も減り始め、残念ながら2010年代後半になるとコムサの店自体をファッションビルや商業施設内でほとんど見かけなくなり、コロナ禍以降はさらにその存在感が消えている。

 

タカキューしかりコムサ・デ・モードしかり、隆盛を誇っても10年後・15年後にはブランドへの消費者の持つイメージは低下し、市場でも存在感を大きく薄れさせている。むしろ、戦後既製服ブランドの歴史を振り返ってみてもこれが正常なサイクルではないかとさえ思えてくる。逆に25年間も国内市場に君臨し続けているユニクロが異例といえるわけだが、2020年代以降に創業者が引退したあとも、この隆盛は続くのか、それともこれまでのブランド同様にイメージを低下させ存在感を薄れさせるのか、興味が尽きない。その行く末を果たして当方は死ぬまでに見られるのかどうか（笑）である。

 

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